La photographie en pose longue.
Pierre-Arnaud Bonraisin. 2010.
Définition
Evitons tout de suite un premier écueil : en photographie, une pose longue ne consiste pas à prendre un cliché, aller faire un tour au bistrot, s'installer en terrasse, commander un café, lire son journal, et revenir prendre un second cliché. Il s'agit là d'une pause longue, que l'on confond trop souvent avec celle qui nous intéresse, et qui se pratique aussi bien dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le nôtre. La pétanque, par exemple.
Une définition possible d'une pose longue, donc : appliquer à la prise-de-vue un temps d'obturation supérieur à 1/8ème de seconde, jusqu'à plusieurs dizaines de minutes.
A condition d'utiliser un trépied, ce qui constitue la première règle, les éléments fixes du sujet restent nets, les éléments mobiles eux continuent leur mouvement tout au long de la prise de vue... Les surfaces aquatiques sont lissées, les vagues ne laissent sur leur passage qu'une brume d'elles-même, les cours d'eau se figent en courbes graphiques. Poussés par le vent, les nuages tracent des trainées blanches dans le ciel et la végétation dessine ses propres mouvements.
Avec quelques connaissances de base et un peu de pratique, la technique s'avère simple à maîtriser et procure des résultats gratifiants...
Evitons tout de suite un premier écueil : en photographie, une pose longue ne consiste pas à prendre un cliché, aller faire un tour au bistrot, s'installer en terrasse, commander un café, lire son journal, et revenir prendre un second cliché. Il s'agit là d'une pause longue, que l'on confond trop souvent avec celle qui nous intéresse, et qui se pratique aussi bien dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le nôtre. La pétanque, par exemple.
Une définition possible d'une pose longue, donc : appliquer à la prise-de-vue un temps d'obturation supérieur à 1/8ème de seconde, jusqu'à plusieurs dizaines de minutes.
A condition d'utiliser un trépied, ce qui constitue la première règle, les éléments fixes du sujet restent nets, les éléments mobiles eux continuent leur mouvement tout au long de la prise de vue... Les surfaces aquatiques sont lissées, les vagues ne laissent sur leur passage qu'une brume d'elles-même, les cours d'eau se figent en courbes graphiques. Poussés par le vent, les nuages tracent des trainées blanches dans le ciel et la végétation dessine ses propres mouvements.
Avec quelques connaissances de base et un peu de pratique, la technique s'avère simple à maîtriser et procure des résultats gratifiants...
Le Huelgoat, 2010. 4 secondes.
(cliquer pour agrandir)
(cliquer pour agrandir)
Gagner du temps
Pour obtenir des temps de pose longs, le premier critère est évidemment la sensibilité du film ou du capteur de votre appareil numérique, qu'il faut choisir la plus basse possible. 100 ASA font l'affaire, mais si on peut descendre à 50, ou même 25, c'est encore mieux. En argentique, les pellicules Fuji Velvia à 50 ASA constituent un très bon choix en bord de mer, par exemple, si on apprécie leur saturation, en particulier dans les bleus.
Le deuxième critère tout aussi aussi évident est la luminosité ambiante, on choisira le lieu et surtout le moment de la journée propice à la pose longue. A 100 ASA, en sous-bois près d'une rivière par temps un peu couvert, ou avant le lever et après le coucher de soleil en bord de mer, on obtient rapidement des poses d'entre 2 et 30 secondes, qui produisent déjà 90% des effets généralement recherchés. Par une nuit de pleine lune, on atteint des poses de 10 ou 30 minutes pour des ouvertures moyennes.
Mais si vous voulez maitriser les conditions de vos prises-de-vues, ne plus dépendre des éléments extérieurs ou travailler à découvert et en pleine journée, il vous faudra utiliser des filtres assombrissants, teintés dans la masse et vierges de dominante colorée, qu'on appelle donc "gris neutres" en français, et "ND" ou "neutral density" en anglais...
Pour obtenir des temps de pose longs, le premier critère est évidemment la sensibilité du film ou du capteur de votre appareil numérique, qu'il faut choisir la plus basse possible. 100 ASA font l'affaire, mais si on peut descendre à 50, ou même 25, c'est encore mieux. En argentique, les pellicules Fuji Velvia à 50 ASA constituent un très bon choix en bord de mer, par exemple, si on apprécie leur saturation, en particulier dans les bleus.
Le deuxième critère tout aussi aussi évident est la luminosité ambiante, on choisira le lieu et surtout le moment de la journée propice à la pose longue. A 100 ASA, en sous-bois près d'une rivière par temps un peu couvert, ou avant le lever et après le coucher de soleil en bord de mer, on obtient rapidement des poses d'entre 2 et 30 secondes, qui produisent déjà 90% des effets généralement recherchés. Par une nuit de pleine lune, on atteint des poses de 10 ou 30 minutes pour des ouvertures moyennes.
Mais si vous voulez maitriser les conditions de vos prises-de-vues, ne plus dépendre des éléments extérieurs ou travailler à découvert et en pleine journée, il vous faudra utiliser des filtres assombrissants, teintés dans la masse et vierges de dominante colorée, qu'on appelle donc "gris neutres" en français, et "ND" ou "neutral density" en anglais...
Ploumanach, 2010. 3 minutes.
(cliquer pour agrandir)
(cliquer pour agrandir)
Gris & Neutre - Les Filtres
Un filtre gris neutre peut vous faire gagner de 1 à 10 "stops" et plus. Chaque "stop" correspond à un doublement du temps de pose normal, pour la même ouverture de diaphragme.
Il y a au moins deux échelles pour dénommer les filtres gris neutres, il faut bien vérifier à l'achat quel est l'effet apporté.
Le plus utile et le plus courant de ces filtres est le ND .9 ou ND x8, qui assombrit de 3 stops, laissant passer 1/8ème de la lumière. En doublant le temps de pose trois fois, pour chaque stop, il permet par exemple de passer de 1/4 de seconde à 2 secondes de pose... Il reste le plus souvent utilisable en mode automatique, la cellule de votre appareil pouvant mesurer à travers. Et son assombrissement est suffisant pour la plupart des travaux en soirée, par temps couvert ou à l'ombre.
Pour des effets plus extrêmes, ou pour obtenir des poses longues même en plein soleil, on peut utiliser un ND 3.0, plus rare, qui vous fait gagner 10 Stops, ne laissant passer qu'un millième de la lumière ambiante environ... On peut passer ainsi d'une pose de 1/125ème de seconde à une pose de 8 secondes ! La cellule de votre appareil ne pourra cependant pas lire à travers un tel filtre, ce qui vous obligera à passer en mode manuel (voir plus bas).
Les filtres ND .1 à 3.0 (et plus) correspondent à une échelle de correction d'exposition par tiers de stop. ND .1 = 1/3 de Stop. ND .2 = 2/3 de Stop. ND .3 = 1 Stop. ND .4 = 1 Stop 1/3, etc... Pour simplifier les calculs à la prise de vue, on s'intéressera donc au filtres qui corrigent par stops entiers, en multipliant le nombre de Stops désiré par .3 : ND.3=1 STOP - ND.6=2 STOPS - ND.9=3 STOPS - ND1.2=4 STOPS, etc...
Les filtres gris neutres gradués ND x2, ND x4, ND x8, etc... indiquent directement le coefficient à appliquer au temps de pause, ils correspondent approximativement à 1, 2, 3 Stops, etc...Le Hoya NDx400 est présenté comme ajoutant 9 Stops à l'exposition, même si sa dénomination laisse entendre qu'il ne corrige en fait que de 8 2/3 Stops, on peut arrondir à l'usage.
Un filtre gris neutre peut vous faire gagner de 1 à 10 "stops" et plus. Chaque "stop" correspond à un doublement du temps de pose normal, pour la même ouverture de diaphragme.
Il y a au moins deux échelles pour dénommer les filtres gris neutres, il faut bien vérifier à l'achat quel est l'effet apporté.
Le plus utile et le plus courant de ces filtres est le ND .9 ou ND x8, qui assombrit de 3 stops, laissant passer 1/8ème de la lumière. En doublant le temps de pose trois fois, pour chaque stop, il permet par exemple de passer de 1/4 de seconde à 2 secondes de pose... Il reste le plus souvent utilisable en mode automatique, la cellule de votre appareil pouvant mesurer à travers. Et son assombrissement est suffisant pour la plupart des travaux en soirée, par temps couvert ou à l'ombre.
Pour des effets plus extrêmes, ou pour obtenir des poses longues même en plein soleil, on peut utiliser un ND 3.0, plus rare, qui vous fait gagner 10 Stops, ne laissant passer qu'un millième de la lumière ambiante environ... On peut passer ainsi d'une pose de 1/125ème de seconde à une pose de 8 secondes ! La cellule de votre appareil ne pourra cependant pas lire à travers un tel filtre, ce qui vous obligera à passer en mode manuel (voir plus bas).
Les filtres ND .1 à 3.0 (et plus) correspondent à une échelle de correction d'exposition par tiers de stop. ND .1 = 1/3 de Stop. ND .2 = 2/3 de Stop. ND .3 = 1 Stop. ND .4 = 1 Stop 1/3, etc... Pour simplifier les calculs à la prise de vue, on s'intéressera donc au filtres qui corrigent par stops entiers, en multipliant le nombre de Stops désiré par .3 : ND.3=1 STOP - ND.6=2 STOPS - ND.9=3 STOPS - ND1.2=4 STOPS, etc...
Les filtres gris neutres gradués ND x2, ND x4, ND x8, etc... indiquent directement le coefficient à appliquer au temps de pause, ils correspondent approximativement à 1, 2, 3 Stops, etc...Le Hoya NDx400 est présenté comme ajoutant 9 Stops à l'exposition, même si sa dénomination laisse entendre qu'il ne corrige en fait que de 8 2/3 Stops, on peut arrondir à l'usage.
(cliquer pour aggrandir)
Un filtre polarisant peut vous faire gagner 1 ou 2 stops, en noir et blanc, les filtres de contraste colorés (jaune-orange-rouge) de 1 à 3 stops... Si vous utilisez un porte-filtre ou un compendium en moyen-format, vous pouvez combiner les gélatines... Certains photographes additionnent aussi les filtres à vis, mais il faut se méfier du vignettage, et au minimum utiliser des filtres "slims", plus fins mais aussi plus onéreux.
À titre personnel, j'utilise trois types de filtres gris neutres : ND 0.9 (3 stops), ND 1.8 (6 stops) et ND 3.0 (10 stops). En numérique, surtout avec des grands capteurs, on peut jouer avec le réglage de sensibilité (ASA) et couvrir ainsi la plupart des scénarios.
Quiberon, 2010. 1 seconde.
(cliquer pour agrandir)
(cliquer pour agrandir)
Mode Manuel
Le plus simple pour utiliser un filtre en mode manuel si vous ne disposez pas d'une cellule à main est de préparer votre prise de vue normalement, sans visser le filtre... L'appareil monté sur trépied, le cadrage et la mise au point effectués, prenez la mesure en appuyant sur votre déclencheur à mi-course ou mieux, prenez une première image "test". Lorsque vous êtes sûr de la justesse de votre exposition sans filtre, notez le couple vitesse-diaphragme que l'appareil vous indique.
Puis passez en mode manuel, reportez le couple inscrit, et modifiez la vitesse en multipliant par deux la longueur de la pose pour chaque stop du filtre.
Montez alors le filtre sur votre objectif, puis déclenchez.
Vous pouvez ensuite affiner en jouant sur le diaphragme, sur la vitesse, et en numérique, sur la sensibilité (ASA)...
Le plus simple pour utiliser un filtre en mode manuel si vous ne disposez pas d'une cellule à main est de préparer votre prise de vue normalement, sans visser le filtre... L'appareil monté sur trépied, le cadrage et la mise au point effectués, prenez la mesure en appuyant sur votre déclencheur à mi-course ou mieux, prenez une première image "test". Lorsque vous êtes sûr de la justesse de votre exposition sans filtre, notez le couple vitesse-diaphragme que l'appareil vous indique.
Puis passez en mode manuel, reportez le couple inscrit, et modifiez la vitesse en multipliant par deux la longueur de la pose pour chaque stop du filtre.
Montez alors le filtre sur votre objectif, puis déclenchez.
Vous pouvez ensuite affiner en jouant sur le diaphragme, sur la vitesse, et en numérique, sur la sensibilité (ASA)...
(cliquer pour aggrandir)
Une manière de gagner du temps en calculs pendant la prise de vue est de directement régler les ASA en fonction du(des) filtre(s) utilisé(s)... Pour 3 Stops, passer de 100 ASA à 12 ASA, pour 5 Stops, de 100 ASA à 3 ASA... Si vous utilisez votre appareil pour faire la mesure comme décrit ci-dessus (si vous n'utilisez pas une cellule à main), ne pas oublier de repasser en mode manuel et de reporter le couple indiqué directement, sans conversion d'exposition à calculer, avant de visser le filtre et de déclencher.
Schwartzschild
Le film argentique conserve d'importants avantages en matière de pose longue sur le capteur numérique. On peut l'utiliser avec des appareils ne nécessitant pas de batteries, il n'est pas victime du bruit ("grain numérique"), et en noir et blanc ou en négatif couleur, il "encaisse" beaucoup mieux les hautes et basses lumières, ou les petites erreurs d'exposition. Le film a un gros inconvénient : l'effet Schwartzschild, ou "écart à la loi de réciprocité".
La loi de réciprocité dit que pour une même mesure de lumière, on peut utiliser des couples diaphragme/temps de poses "réciproques", par exemple, f/16 à 1/500ème de seconde est l'équivalent de f/11 à 1/1000ème de seconde ou de f/32 à 1/125ème de seconde.
Le film argentique conserve d'importants avantages en matière de pose longue sur le capteur numérique. On peut l'utiliser avec des appareils ne nécessitant pas de batteries, il n'est pas victime du bruit ("grain numérique"), et en noir et blanc ou en négatif couleur, il "encaisse" beaucoup mieux les hautes et basses lumières, ou les petites erreurs d'exposition. Le film a un gros inconvénient : l'effet Schwartzschild, ou "écart à la loi de réciprocité".
La loi de réciprocité dit que pour une même mesure de lumière, on peut utiliser des couples diaphragme/temps de poses "réciproques", par exemple, f/16 à 1/500ème de seconde est l'équivalent de f/11 à 1/1000ème de seconde ou de f/32 à 1/125ème de seconde.
Quiberon, 2006. Kodak T-Max 100. 1, 2 minutes ?...
(cliquer pour agrandir)
(cliquer pour agrandir)
Pour les temps de pose extrêmes, cependant, on note des écarts à cette règle générale. Dans les basses lumières mesurées, et donc les poses longues, celles qui nous intéressent ici, les films semblent perdre de leur sensibilité. Ainsi pour être correctement exposée, une pellicule Fuji Velvia devra voir son temps de pose doublé à 60 secondes pour une mesure de lumière donnant 30 secondes...
Ces écarts dépendent des émulsions, il n'y a pas de formule mathématique universelle et ils ne sont pas linéaires : ils se creusent à mesure que la pose s'allonge. Les fabricants indiquent parfois ces écarts dans les notices de leurs films qu'on peut trouver sur internet. Les forums d'utilisateurs peuvent être d'autres sources d'information.
À titre indicatif, j'ajoute ici un tableau indiquant différents écarts de réciprocité pour les films Fuji Provia 100, Fuji Velvia 50, et T-Max 100, tel que je l'utilisais encore récemment. Ces données sont empiriques, elles sont sujettes à modifications.
Écarts à la loi de réciprocité pour les Fuji Provia 100, Fuji Velvia 50 et Kodak T-Max 100
(cliquer pour agrandir)
(cliquer pour agrandir)
Conclusion
Comme souvent en photographie, l'important est de pratiquer. Même en commençant simplement, sans filtre, avec un compact ou un bridge numérique et un trépied, en se levant tôt ou en attendant le coucher du soleil, vous devriez rapidement obtenir des résultats encourageants... Si vous êtes débutant, la pose longue est une bonne manière d'acquérir petit à petit les connaissances fondamentales de la photographie, puis d'apprendre à jongler avec. Pour les amateurs confirmés, c'est un terrain d'exploration gratifiant, qui ajoutera aux dimensions de vos images celle du temps, vous ouvrant de nouveaux horizons...
Comme souvent en photographie, l'important est de pratiquer. Même en commençant simplement, sans filtre, avec un compact ou un bridge numérique et un trépied, en se levant tôt ou en attendant le coucher du soleil, vous devriez rapidement obtenir des résultats encourageants... Si vous êtes débutant, la pose longue est une bonne manière d'acquérir petit à petit les connaissances fondamentales de la photographie, puis d'apprendre à jongler avec. Pour les amateurs confirmés, c'est un terrain d'exploration gratifiant, qui ajoutera aux dimensions de vos images celle du temps, vous ouvrant de nouveaux horizons...